南京人，相信你一定经历过这种情况：
无论你到了哪一座城市，行走在那里繁华的大街上，只要你想就一定可以找到“中国小吃三大巨头”——沙县小吃、黄焖鸡米饭和兰州牛肉垃面。
而一个南京人一旦出了南京，再想吃一碗恩正的鸭血粉丝、皮肚面甚至是烤鸭，对不起，不可能。
所长在后台无数次收到粉丝老爷类似“北京哪里有好吃的南京烤鸭店”、“广州哪里能吃到皮肚面”之类的问题时，都会陷入迷之沉默：
为什么？南京美食这么好吃，出了南京就“查无此人”了？
南京美食分为新老两派，老派美食以“秦淮八绝”为首，讲究精致、讲究韵味，旧时品尝南京地道的麻油干丝、糖芋苗，都得坐在茶楼里一边品茗一边感受的。
接不着地气的老派南京美食，骨子里带着一种不屑于走出去的傲娇，自然只能被南京人所独享。
而新派美食，也就是我们现在能想吃就吃到的柴火馄饨、小煮面，其实是近年来，南来北往的地方文化，碰撞形成而来的。
就拿南京人最爱吃的面条来说吧，南京人钟爱的有老卤面和小煮面，它俩的共性就是吃菜、吃面、喝汤，一碗搞定。
从地理位置上来看，南京算是长江以南一带的中心结点城市，南京与淮扬菜的发源地扬州相邻，又和苏南相近，西面紧靠安徽。在饮食方面，自然受到影响。
老卤面实际上是受皖菜影响而来的，也有人认为与湖熟的卤菜有关，最早湖熟人来南京开面馆，为了把家乡的味道都浓缩在一碗面里，才有了如今的南京味道。
南京人也爱喝馄饨，广东叫云吞，四川叫抄手，福建叫扁食。在南京可以分成两个派别，一种是鸡汁馄饨，一种是柴火馄饨，但共同点都是皮儿薄、个头小，发展至今，操作简单的柴火馄饨名气似乎更大一些。
南京的柴火小馄饨和安庆馄饨又是血浓于水的关系，虽然第一个在南京街头巷陌挑担子卖柴火馄饨的人是谁，已经无从考证。
但追溯到清末明初，馄饨大军里有一大部分的人是从安庆顺着长江辗转到南京的生意人，安庆馄饨的风格就这么和南京融到了一起。
南京的汤包也是如此，提到南京的汤包，大多数人想到的是“鸡鸣酒家”的汤包。鸡鸣酒家的汤包与别的汤包相比，最大的不同就是，开口朝下。
但南京人引以为傲的汤包，其实也是融合其他城市特色发展而来的。上世纪50年代，鸡鸣酒家里的南京本土厨师，结合了苏式汤包的特点研制出来了南京人交口称赞的鸡鸣汤包。
另一道南京著名小吃——牛肉锅贴，也是由回民带来，延续至今。
可以说，南京目前流行的美食大多是融合派，缺乏冲出南京走向世界的动力和实力；而有动力又有实力的老派美食——工艺太复杂咯跟不上如今的快消时代。
有点尴尬。
一直有个说法叫“南京连个菜系都没有”，其实南京是有菜系的，只是不太出名。
叫金陵菜。
在中国现在流传的八大菜系的“苏菜”中，金陵菜、淮扬菜、苏锡菜、徐海菜是并驾齐驱的。然而南京的“金陵菜”，风头不敌淮扬菜，甚至有的南京本地人，都感觉陌生。
往大了说，金陵菜起源于先秦，素来受到上层名流显贵的喜爱，旧时的名门望族设宴时更是无不以“京苏盛宴”为傲。金陵菜代表的名贵、典雅的古都风范，让它无法以一个平易近人的姿态走出南京。
往小了说，近年来川菜盛行，大多数人吃饭的时候更多的是一种团聚的氛围，热辣的川菜，不仅是刺激食欲，也是在带动热闹的气氛。相比之下，南京菜则是一种冷傲的气质。
虽然，金陵菜以擅长烹鸭出名，但盐水鸭只能作为各大酒店的前菜冷盘，有的酒店还以川菜中更重口味的口水鸡取而代之。
烤鸭虽然名声在外，但大多数人提到烤鸭第一反应还是北京片皮烤鸭。
就拿昨天来说，办公室的小潘西拎来了四分之一前脯，浇上卤子招呼大家尝一尝。新来的小妹问了一句：“烤鸭怎么能蘸汤呢？不是应该蘸酱裹大葱的吗？”
潘西翻了个白眼，回了一句：“我们这块儿是南京。”
南京美食，没有宣传大使！
按道理来说，南京走出去的明星这么多，为什么没有明星愿意宣传一下南京美食呢？
南京人心中的国民主持人孟非，生在重庆，家在南京，按理来说也算是半个南京人了，他没有把南京的鸭带出去，反而把重庆的小面带了进来（没有道德绑架的意思）。
看看眼下川渝美食的发展越来越壮大，似乎也可以理解他的做法了。
说实话，我无法想象倪妮为糖芋苗代言的那一天，也无法想象海清为汤包店开张剪彩的样子。
其实，纵观全国的明星店，大多数以川渝口味为主，做的比较好的不是面条就是火锅和串串。可能也是因为制作起来比较简单，配菜方便吧。
这一点，南京美食很难做到，无法凑成一桌下饭的菜，只能作为嗒嗒嘴的小零食。可能你要说“皮肚面不服”，但皮肚面的呛大概只有真·南京人才能接受了。
口味，作为美食的重要组成部分，南京人爱吃的东西很冲、很特别，本身就不具有传播性。
南京人口味刁钻，爱吃草，爱吃臭，爱吃看上去惊悚的活珠子、旺鸡蛋，也爱吃鸭子的内脏、猪的脂肪（油渣）和皮肤（皮肚）。就连皮肚面，都有很多南京人接受不了它的呛。
就像山东菜里的黄焖鸡米饭能冲出山东，走遍全国，但他们的大饼卷大葱，出了山东也不是人人都能接受。
口味本身就是甲之蜜糖乙之砒霜的事情，老北京爱卤煮爱的不行，外地人看来总觉有些“膈应”。
其实老北京人爱吃的卤煮，在所长看来，它本质上和鸭血粉丝汤无异，都是所谓的下水，只不过一个是猪的一个是鸭的；也都会配些主食，卤煮配饼，鸭血粉丝汤配鸭油烧饼或锅巴；端上桌后都要进行二次加工，一个加蒜泥，一个加辣油。
但由于我国地大物博，南北方口味相去甚远，以至于这两种看着差不多的东西，做法和口味完全不一样。
一千个人心中就有一千个哈姆雷特，却只有一个美猴王，虽然每个人对于好吃的标准各不相同，但对于熟悉感的期待都是一样的。
众口难调，南京美食的滋味就像个独行侠一样，剑走偏锋，这也是南京美食走不出去的主要原因。
但是，能不能走出去，这重要吗？
对于一座城市来说，本地美食最重要的从来都不是味道，而是人们舌尖寄托着的对这座城市的认同感与记忆：
二十年前你爸带着你吃鸭子喝馄饨，今天你带着你儿子吃鸭子喝馄饨。
南京人对这座沧桑老城的归属感也就在这舌尖滋味中代代传递。
当然，如果你问一个正在suo皮肚面的老南京人：是否赞成南京小吃像沙县小吃一样走出南京冲向世界。
他一定会边擦汗边吼：“什么D东西唉？好东西拿出去给别人吃，你二百五阿？”